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Tanque Cartier

El reloj Tank: Cartier y el Tank

Desde 1918, el Cartier Tank ha sido uno de los clásicos de la empresa de renombre mundial. Sin embargo, apenas se sabe que los primeros ejemplos del reloj de pulsera rectangular se entregaron a un general estadounidense y a un coronel británico, como recuerdo de sus logros para lograr la paz en la Primera Guerra Mundial.

Angular, plano y ligeramente en forma de armadura, el Tank está diseñado, dos manecillas en la forma clásica de Breguet muestran la hora. Los números romanos ya eran típicos en ese entonces.

El "Tank" es uno de los íconos de la gama Cartier junto con las series "Santos" y "Pascha" y celebra su centenario en 2018. Sin embargo, en la década de 1920, el Tank era algo más que un reloj nuevo: también abrió el camino para el éxito de los relojes de pulsera en general. En aquella época todavía había poca aceptación de los relojes de pulsera, los relojes de bolsillo o los relojes de bolsillo convertidos en relojes de pulsera siguen estando de moda. Con el Tank, Louis Cartier quiere crear un diseño integrado en el que la correa se funde con la caja y permite que ambos parezcan una sola pieza, y por primera vez rompe con el reloj tradicionalmente redondo. El brazalete se convirtió así por primera vez en un elemento óptico y no se usó solo como un simple accesorio.

El relojero Edmond Jaeger, que ha estado trabajando con el fabricante de movimientos LeCoultre & Cie con sede en Vallée de Joux en Suiza desde 1906, fue el responsable de los valores internos. Más tarde, Jaeger se hace cargo de la fábrica en Suiza y forma la marca Jaeger-LeCoultre.

Con el cabujón de zafiro en la corona, Cartier dejó una señal de que el Tank se ha mantenido fiel hasta el día de hoy. El tanque incluso llegó a la pantalla grande muy rápidamente. En 1926, el reloj hizo su primera aparición con la estrella del cine mudo Rodolfo Valentino en "El hijo del jeque". Actores como Clark Gable o Gary Cooper también usaron un "tanque", pero artistas posteriores como Andy Warhol y muchas otras celebridades también los usaron. Actores como Alain Delon también fueron considerados usuarios destacados en Francia.

Los tanques históricos son una verdadera inversión, un tanque de la década de 1920 puede alcanzar fácilmente precios de hasta 30 000 euros y más. El "Tank Cintrée" estirado es particularmente valioso y raro, cuya caja no solo es más larga que la del "Tank Normale", sino también ergonómicamente curvada. El Cintrée se presentó en 1921 y, a diferencia de los otros modelos de tanques, también se equipó con números arábigos a finales de la década de 1920. En la década de 1920, Cartier también comenzó a utilizar el Tank como plataforma para numerosas variantes en todas las direcciones. El Tank Chinoise siguió en 1922 con una caja acentuada, que es particularmente notable debido a las asas aún más prominentes basadas en el motivo de un templo chino.

En 1928, se lanzó el "Tank à Guuchets", un reloj digital que mostraba las horas y los minutos como discos debajo de una placa de platino o oro cepillado. La visualización de la hora está diseñada para saltar. La corona de cuerda está montada a las 12 en punto y enfatiza el diseño delgado y elegante. También a finales de la década de 1920, salió al mercado el cronógrafo de un solo botón “Tortue”. Un poco más tarde, salió al mercado el reloj reversible llamado "Cabrio-Réversible", que ahora se vende como "Tank Basculante".

El tanque es una constante, incluso en tiempos cambiantes. En la década de 1950, estrellas como Brigitte Bardot y Juliette Gréco llevaban una camiseta sin mangas, pero en 1965 murió Pierre Cartier y la empresa dejó de ser propiedad de la familia. Pasan casi diez años antes de que Cartier resurja bajo la dirección de Robert Hocq y Joseph Kanoui.

"Les Must de Cartier" dio ejemplo en 1974 y ayudó a abrir nuevos grupos objetivo. The Tank será uno de los líderes de la nueva colección desde el principio.Esto significa que también se está utilizando un nuevo material en la producción del más clásico de todos los modelos Tank: vermeil.La caja está hecha de plata esterlina 925 y luego se baña con 20 micras de oro. Los movimientos de cuarzo se utilizan por primera vez en los relojes Cartier.

Además de la caja rectangular, las manecillas azules y los números romanos en la esfera, el cabujón de zafiro azul todavía adorna la corona. The Tank sigue siendo un árbol de hoja perenne que sigue reinventándose. En 1989, el "Tank Américaine" volvió a retomar el motivo del reloj abovedado.

El Tank Française se lanzó en 1996 con un brazalete de acero inoxidable. El reloj, que está disponible en varias combinaciones de materiales con un movimiento automático o de cuarzo, es significativamente más masivo. En 2008, Cartier sacó al mercado su propio movimiento de manufactura, que también celebró su estreno en Tank Américaine un año después. El Hallmark of Geneva calibre 9452 MC presenta un tourbillon de minutos voladores con una jaula visible, en forma de Cartier "C". 2012 es también un año del tanque, con tres nuevos modelos saliendo al mercado. Se citan características históricas, en parte de colecciones antiguas, en parte del propio cuaderno de bocetos de Louis Cartier.

Así es como aparecen los elementos estilísticos del "Tank LC" de 1922 en la esfera y la caja del "Tank Louis Cartier XL". Con poco más de 5 milímetros, el reloj es significativamente más plano que el modelo de la década de 1920.

Después de Tank Américaine y Tank Française, Tank Anglaise llega para traer algo de equilibrio a la distribución internacional de relojes Tank. El “Tank Folle” rompe con la forma rectangular, que sin embargo es un tanque con sus formas abstractas: además de la corona de cabujón, son características las manecillas y la esfera con la escala de minutos Chemin-de-Fer. Fresco como hace 100 años: The Tank es un clásico.

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